IN THIS A SPIRITUAL GARIFUNA'S FEVER!

Il est agréable d'apprendre à connaître un territoire dont nous ne savons que très peu de choses en pénétrant à l'intérieur de ses frontières. Ainsi se façonnent peu à peu les souvenirs et les opinions concernant un pays quel qu'il soit, qui, à leur tour, transforment l'être et sa connaissance du monde en général.

Enclavé au milieu de ses voisins hispanophones, le Belize, anciennement appelé Honduras britannique, est une ancienne colonie anglaise devenue indépendante en 1981. Tout petit pays de 320000 habitants, sa culture n'en est pas moins riche à bien des égards. Il fait bon vivre sous les tropiques!

L'organisation de l'espace tout d'abord diffère nettement de celle du Mexique. Dans les campagnes, aucun grillage ni clôture ne délimitent les terrains des propriétés, largement espacées les unes des autres et peintes de couleurs chatoyantes, allant du rouge vif au bleu pastel. Celles-ci, faites de bois, sont construites sur pilotis, souvent agrémentées de petites niches aux formes diverses et d'une large terrasse en hauteur.

Les trois-quarts du territoire sont composés de forêt tropicale abritant jaguars, tapirs et perroquets, sans oublier de petits tatous à la carapace striée dont l'un d'entre eux traversera la route alors que nous approchions des montagnes mayas. L'enchevêtrement d'arbres immenses et de lianes laisse parfois place à de larges orangeraies et autres champs de canne à sucre. Parmi ces arbres se trouve le sapotillier dont la sève donne le chicle qui entrait dans la fabrication du chewing-gum mais qui depuis a été remplacé par des composants synthétiques.

De façon aléatoire, nous rejoignons les villes bordant les Caraïbes comme Corozal, Dangriga ou Punta Gorda à l'extrême sud du pays. Le basket-ball se pratique beaucoup ici, ce qui a pour mérite d'attenter à l'hégémonie footballistique universelle (grief personnel!).

Ainsi sommes-nous naturellement amenés à nos premiers balbutiements de patois créoles, langue dérivée de l'anglais inventée par les esclaves noirs déportés ici au dix-septième siècle par les pirates britanniques et destinée à échapper à l'entendement de ces derniers. A l'époque, les petites îles tranquilles protégées de la houle par la barrière de corail favorisaient la présence en nombre de ces pirates, anglais et français.

Ce patois ressemble fortement à celui parlé en Jamaïque, connu de certains par l'écoute incessante de morceaux reggae et dont les expressions sont par exemple « What a gwaan = what's going on = quoi de neuf? » ou encore « bwoy » ou « gal » qui veut dire « garçon » ou « fille ».

Un autre peuple, présent sur toute la côte caribéenne du Belize au Nicaragua, participe à cet étonnant mélange ethnique, les Garifunas, descendants des esclaves noirs africains. Raison pour laquelle l'Afrique ici se fait tant sentir. Leur langue est un mélange d'anglais, de français et de dialectes africains comme le bambara au Mali. Du coup, la musique est très présente et la communication facile de par la proximité vis-à-vis de son prochain, typiquement africaine. Les Chinois tenant la majeure partie des épiceries, les Mayas et les Hispanos-Mayas viennent compléter cette mosaïque de cultures fascinante de même que les Mennonites, descendants d'émigrés chrétiens allemand et hollandais des années cinquante. Menant une vie relativement austère, ils se désignent eux-mêmes comme « les calmes à la campagne ». Pacifistes et bons agriculteurs, ils ne veulent pas que l'état s'immisce dans leurs communautés et fournissent une bonne partie des denrées alimentaires au Belize.

DES ÎLES ET DES Z'AILES...*

Nous passons une bonne semaine à Placencia où la moitié de la ville se situe à-même la plage. On s'y déplace principalement à pied et en vélo. De nombreux américains investissent les lieux ce qui entraine une hausse énorme des prix de l'immobilier et le développement d'un tourisme parfois pas vraiment « favorable » dirais-je. Nous rencontrons Brannon qui embarque avec nous dans le bus pour quelques jours. Ainsi notre chambre vacante est occupée et il nous fait découvrir des endroits comme Blue Creek, une rivière limpide naissant à l'intérieur d'une immense grotte entourée de jungle. Cela lui permet de prendre quelques vacances tranquilles après avoir terminé la construction de sa petite maison à Placencia.

De là, nous décidons d'aller faire un tour sur Cay caulker, petite île paradisiaque au large de Belize City. Les rastas ont envahit l'endroit en force et encore une fois, il y fait bon vivre. On dégotte une chambre chez Greg, personnage touchant venu refaire un bout de sa vie ici en ouvrant un petit hôtel-restaurant sympathique comme tout.

 Toute proche, la deuxième plus grande barrière de corail au monde marque la limite entre l'océan et le lagon. L'eau est cristalline, se parant des plus belles nuances turquoises. Ici, la vie aquatique est effarante. Nous plongeons avec de gracieuses raies-aigles à la queue immense et de nombreux barracudas. Les jardins de coraux abritent des poissons-anges, poissons-perroquets, marignans et poissons-chirurgiens qui détalent devant nous faisant osciller leurs bandes bleues. Plus loin, les raies-pastenagues abondent par dizaines. Leur contact gluant contraste avec celui plus rugueux d'un autre habitant des lieux : le requin nourrice! De la lancha (barque à moteur locale), nous les observons passer sous la coque langoureusement.

 

 Difficile de se retenir d'aller à l'eau, les sachant inoffensifs. Une dizaine de ces requins de corail nous entoure, nous effleurant de leur longue queue. Je me poserai tout de même quelques questions lorsqu'il me faudra en repousser un vigoureusement, alors que ses 80 kilos apportaient un intérêt tout particulier à ma frêle carcasse!

Il est de ces moments qui n'appartiennent plus au temps mais se diluent dans l'épais sillage de notre mémoire...

 EL JUEGO DEL TITIRITERO

Ce quinze février et après trois semaines passées au Belize, nous arrivons à la frontière Guatémaltèque. Les pénibles formalités sont de rigueur comme celle nécessitant de faire quatre kilomètres aller-retour pour un peu d'argent (puisqu'ils n'acceptaient pas les dollars béliziens) et une simple photocopie.

Le même jour, nous atteignons El Remate, dans la région du Petén, bordant le fleuve Petén Itza. On y rejoint Dim et Nat, des potes francophones rencontrés à Palenque auparavant, qui nous avaient conviés chez eux. Après l'acquisition d'un terrain, ceux-ci sont en train de construire une petite guest-house de toute beauté. Une palapa (hutte traditionnelle sur pilotis surmontée d'un toit de feuilles) trônait déjà fièrement et les murs de la future douche s'élevaient quotidiennement. Tout cela à la lisière d'un riche écosystème qui par exemple, permettait le soir de faire sortir de sa cachette une impressionnante mygale. De nombreuses amitiés se tissent ici comme celle avec la famille d'Alex et Sara, marionnettiste et roulotiers accompagnés de Yaël et de la petite Sohane. Nous passons nos journées sur le ponton en bois surmonté d'une palapa à se baigner, se promener dans la jungle et profiter de ces nouvelles rencontres. Bien sûr, nous ne nous posons pas la question de savoir s'il y aura du soleil puisqu'il y en a tout le temps...

 Dans cette région, la jungle s'étire sur des centaines de kilomètres et abrite de nombreuses ruines mayas. Celles de Yaxhà et de Nakum possèdent cet avantage d'être très peu fréquentées et situées en plein cœur de la jungle. Les pyramides s'extirpent de l'épaisse végétation au milieu des cris abyssins des singes-hurleurs. A l'aube, l'air saturé d'humidité fait ruisseler les arbres à grosses gouttes. Petit conseil : se méfier des singes-araignées lorsqu'ils sont en colère car ils n'hésiteront pas à vous uriner dessus le cas échéant. Petite anecdote : une nuit, alors que Plume observait les deux yeux jaunes d'un crocodile se déplacer à la surface du lac, un léger bruissement d'eau se fit entendre tout proche. A l'aide d'une lampe, elle éclaira rapidement dans cette direction et surprise! C'était tout simplement Wasaï qui se rafraichissait paisiblement dans l'eau fraîche sans avoir vraiment conscience de quoi que ce soit... WASAÏ, VIENS ICI TOUT DE SUITE!!

Après d'agréables étapes au bord de bassins calcaires et de cascades d'eau chaude, les routes se compliquent peu après El Estor pour se transformer en de douloureuses pistes. Le bus cahote dans tous les sens et un double-vitrage éclate. La route, l'une des plus belles du Guatemala, serpente à travers le massif des Cuchumatanes. Parmi les quelques treize millions d'habitants, cinquante pour cent sont des indiens d'ethnies variées comme les huipiles rouges au costume traditionnel flamboyant. A partir de 1954, les États-Unis soutiennent la mise en place de dictatures militaires de droite et à partir des années 80, un véritable génocide dirigé contre ces autochtones indiens et perpétré par l'armée et les milices civiles apparaît, sous-couvert de pacification et d'anticommunisme. Au total, la guerre civile, de 1960 à 1996 fera plus de 200000 victimes.

 A Huehuetenango, nous décidons de précipiter un peu le mouvement pour rejoindre la famille d'Alex et sara, après plusieurs rendez-vous manqués. Les hauts plateaux se succèdent au milieu des champs de maïs qui, d'après le Popol Vuh, le récit de la création Maya, est à l'origine de l'être humain. A solola, les rues plus étroites les unes que les autres ont raison d'un de nos rétroviseurs. Je me surprends parfois à rêver d'un voyage en twingo!

Enfin, le lac d'Atitlan se découvre, entouré de trois volcans qui culminent tous à plus de trois mille mètres. C'est splendide! A Panajachel,au bord du lac, on retrouve les copains et flânons dans les rues pavées à la recherche d'un peu d'artisanat. Puis on décide de faire le tour du lac jusqu'à San Pedro en gravissant des pistes ensablées à faire cramer un embrayage à fond de première! Le village est paisible et nos âmes s'abandonnent...

Entre tierra y mar...*

Sur la route reliant Palenque à San Cristobal De Las Casas, nous prenons en stop une petite troupe de voyageurs mexicains provenant pour la plupart de Ciudad Juarez dans le nord du Mexique. Ils sillonnent le pays afin de dénoncer, à travers leur groupe de hip-hop «batallones femeninos», les meurtres et multiples exactions commis par l'armée mexicaine envers la population et ce en toute impunité, près de la frontière américaine.

A San Cristobal, perchée à plus de deux milles mètres d'altitude, nous découvrons ensemble un dédale de petites ruelles pavées bordées de maisons multicolores. Nous séjournons dans cette ville coloniale entourée de forêts de pins pendant plus de dix jours, occuper à flâner dans le marché d'artisanat autour de l'église santo domingo ou encore à paresser dans les parcs et autres centres culturels.

  Ces derniers nous permettent d'en apprendre davantage sur le mouvement zapatiste. En effet, le premier janvier 1994, l' EZLN (armée zapatiste de libération nationale) occupe la ville de San Cristobal ainsi que plusieurs autres au Chiapas.

Et cela le jour de l'entrée en vigueur de l'Alena, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, soulignant ainsi leur rejet du néolibéralisme. Les guerilleros, menés par le sous-commandant Marcos (issu de l'une des familles les plus riches du pays), luttent contre l'armée mexicaine, pilier de la dictature, afin d'améliorer les conditions de vie des indiens. Affirmant leur souhait de ne plus utiliser leurs armes après le soulèvement, les héritiers de Zapata, leader paysan de la révolution mexicaine, mettent en place au Chiapas 38 municipalités autonomes, indépendantes du gouvernement. Basées sur l'autogestion, celles-ci sont regroupées dans cinq caracols, lieux où siègent les instances de bon gouvernement, qui créent des écoles ou des services de santé gratuits auxquels les indiens n'ont jamais eu accès.

La ville est donc imprégnée de son histoire où l'on peut y découvrir à chaque coin de rue des slogans tels que «ser joven y no ser revolucionario es una contradiccion hasta biologica» ou «en cada beso una revolucion» pour les moins virulents!

 Les indiens, en majorité Tzotziles et Tzeltals, se bousculent au marché alimentaire au milieu des étalages d'épices, de piments, de fruits et légumes. Là-bas, les odeurs vous montent à la tête en enjambant un pauvre dindon ligoté ou en déambulant devant les échoppes de viande saturées de mouche. De nombreuses plantes médicinales sont disponibles, largement utilisées en médecine Maya. Ces derniers ont d'ailleurs le choix car sur les trois cent mille espèces végétales existant dans le monde, trente mille sont présentes au Mexique et quinze mille rien qu'au Chiapas.

 C'est finalement sur ces hauts plateaux que nous quittons Gaël et Julie qui se dirigent vers l'état de Oaxaca avant de retourner en France tandis que nous prenons la direction du nord pour la péninsule du Yucatan. Bonne route, compagnons d'un jour...*

Ainsi, nous poursuivons notre chemin sur des routes montagneuses à travers la forêt tropicale humide, faisant quelques haltes près d'un pont suspendu ou dans des villages insoupçonnés tels que Pueblo Nuevo, au milieu desquels la viande fume sur les étalages et les grains de café sèchent au soleil dans la rue. Les cavaliers trottent ou galopent en montant à cru sur l'asphalte, faisant claquer les sabots et les rickshaws foncent à travers les venelles défoncées.Nous surplombons le canyon du Sumidero et bientôt quittons la jungle pour rejoindre le Golfe du Mexique où les flammes des gisements de pétrole des usines pétro-chimiques du géant Pemex éclairent l'horizon tout en monopolisant la côte. On en profite pour s'embourber pour la première fois durant ce voyage, près d'une plage. Le camion de distribution d'eau potable déniché à la sortie du village nous tracte violemment mais heureusement sans casse.

On ne s'attarde guère dans les villes coloniales de Campeche et Merida, impatients que nous sommes de découvrir les Caraïbes. Chichen Itza se trouve être un site maya remarquable et très vaste mais cependant bondé de touristes; cela nous permet au moins de squatter la piscine d'un hôtel de luxe à l'intérieur du site en toute tranquilité! La pyramide en son centre est impressionnante ainsi que ses sculptures de Quetzacoatl, le serpent à plumes, divinité Toltèque à l'origine.
La fameuse Cancun ne nous séduit guère de par ses plages inaccessibles sans passer par de gigantesques hôtels , raison pour laquelle nous allons voir ailleurs...

                                                        A une centaine de kilomètres au sud, nous atteignons Tulum et dépassons la zone où les hôtels et cabanas construits le long de la plage offrent un certain charme du fait de leur architecture et de la conservation du littoral sur lequel ils sont implantés. Nous trouvons enfin notre petit coin de paradis dans la réserve de biosphère du Sian Ka'an : plage abandonnée, le bus est sous les cocotiers et la mer d'un bleu étourdissant est à la même température que l'air... Les journées s'égrènent, nous sortons une enceinte pour bricoler des étagères et peindre en musique, installons le hamac et la vie nous joue ses plus belles notes...*
Wasaï a remplacé sa balle par des noix de cocos et masques et tubas sont de rigueur pour explorer les fonds marins qui regorgent de vie.

Quelques jours plus tard, nous décidons, après avoir bénéficié d'un prix attractif auprès de chers compatriotes, d'aller plonger dans un cenote, formation géologique unique au monde. Ce sont en fait des sortes de puits aux ramifications souterraines permettant d'évoluer dans une eau cristalline.

Au cenote dos ojos, la visibilité était de plus de cent mètres! Le spectacle est impressionnant lorsque l'on découvre les innombrables stalactites et stalagmites immergés, formant de temps à autre de véritables colonnes quand ils se rejoignent. Mis bout à bout, le réseau de grottes mesurerait plus de cinquante trois kilomètres. Nous évoluons, équipés de lampes, dans ce dédale de couloirs rocheux débouchant sur d'immenses cavernes abritant quelques chauves-souris. Les passages sont parfois très étroits et nos tubas raclent la roche. Nous sortirons de ce labyrinthe émerveillés...

Le lendemain, nous allons nous poser à Akumal où, nous dit-on, la barrière de corail est très proche de la plage. La rumeur se confirme : ici, la visibilité est excellente et nous voilà en train de nager avec d'immenses tortues marines! La magie afflue lorsque celles-ci remontent respirer à la surface. En les accompagnant, on peut savoir exactement à quel moment elles vont sortir la tête de l'eau et donc les devancer d'un court instant pour profiter du spectacle, avant qu'elles ne replongent pour aller se nourrir d'algues. Sur certaines d'entre elles, des poissons pilotes se greffent à leur imposante carapace.

 La vie foisonne sur la barrière de corail : des dizaines de créatures multicolores évoluent dans ce royaume sous-marin, des poissons-clowns aux poissons-lions possédant des nageoires vénéneuses en passant par les poissons-coffres qui ne se gonflent et ne se hérissent pas d'épines si facilement que je le pensais.
Plus loin, un gros barracuda végète sous la coque d'un bateau, lorgnant Plume de ses gros yeux et lui tournant autour nerveusement lorsque celle-ci s'en approche un peu trop. Des bancs de poissons bleu fluorescents nous passent devant nonchalamment alors qu'un peu plus tard, une raie aigle stupéfiante à points blancs nous dépasse majestueusement. La longueur de sa queue est hallucinante et disproportionnée par rapport au reste de son corps : aux alentours de deux mètres (environ quoi...)!

 

 Plus tard, la lagune de Yal-Ku est d'une beauté similaire avec ses eaux bleu turquoise. On se retrouve nez à nez avec d'étranges poissons pas farouches pour un sou et aussi intrigués que nous de faire face à de telles créatures. L'entrée est payante, donc évidemment nous passons par la mer pour y accéder, ce qui nous permet de croiser quelques seiches et autres pélicans absolument pas effrayés par notre présence, faisant partie de leur même monde marin...

Après être retournés sur notre plage de Sian Ka'an et avoir exploré la lagune, nous rejoignons Chetumal en profitant d'une courte escale à Mahahual pour une plongée agréable sur le récif. Malheureusement, celui-ci a subi les ravages de l'ouragan Dean en 2007 ainsi que la ville, qui en fut l'épicentre, et les dégâts sont considérables.

Voilà, après environ 23000 kilomètres et presque cinq mois de voyage, nous voici aux portes du Belize et de l'Amérique centrale. Le voyage suit son cours...*

Forward, ina the south...

Une fois passée la frontière, nous commençons immédiatement à apprécier cette nonchalance mexicaine et l'absence de règles à outrance; nous quittons enfin la culture occidentale. A travers la Sierra Madre, nous franchissons quelques check-points militaires pour atteindre la plus haute cascade du Mexique, celle de Basaseachi mesurant 246 mètres. En bas de celle-ci, un splendide bassin aux reflets irisés accueille l'eau qui déferle et pas un touriste pour gâcher le paysage.

 Plus loin, la petite ville de Creel, perchée à plus de 2300 mètres

d'altitude, nous charme de par ses sources chaudes environnantes et la présence d'une communauté indienne, les tarahumaras ou raramuris signifiant « ceux qui courent vite ». Les femmes s'affublent de robes amples multicolores ainsi que de foulards aux couleurs vives tout en portant leur bébé sur le dos.

Nous sommes désormais au beau milieu des montagnes et nous choisissons, pour rejoindre la côte pacifique, d'emprunter une piste de 200 kilomètres jusque Choix. Et quelle piste! En franchissant plusieurs cols, la rocaille et le sable martèlent le châssis et plusieurs fois l'arrière du bus racle le sol, écrasant ainsi la sortie du pot d'échappement. Nous sommes obligés de prendre les virages en épingle en plusieurs manœuvres et nous verrons même dans nos rétroviseurs l'accotement de l'un d'eux s'écrouler en partie alors que le jumelage des roues se retrouve quasiment dans le vide! De belles sueurs nous essuierons et quel soulagement lorsque nous retrouverons l'asphalte deux jours plus tard...

Fin novembre, nous rejoignons Gaël et Julie à Guasave, rencontrés en Gaspésie au début de notre voyage. Nous filons découvrir ensemble les merveilleuses plages du pacifique. A force de courir après le soleil et la chaleur, on le déniche enfin. Un soir près de San Blas et après une bonne journée de route, nous garons le bus quasiment sur la plage, sous les cocotiers.  Dès lors, nous aurons quelques difficultés à trouver des vagues dignes de ce nom comme il y en avait en Californie. Cela étant, les plages paradisiaques se succèdent, auréolées de bananiers et autres bougainvilliers.

Aujourd'hui, premier décembre, nous rejoignons Guadalajara pour y retrouver Plume qui arrive tout droit de Montréal via Atlanta et Mexico. Les cœurs se réchauffent, tant il est bon de se retrouver  .

Les grandes villes ne nous attirant que modérément, on découvre le lendemain El Paraiso. Nous décidons d'aller explorer la mangrove en lancha ( barque locale) jusqu'au Tortuguero, structure indépendante œuvrant pour la protection des tortues marines. Sept des huit espèces connues se reproduisent sur les plages mexicaines et plus de 500000 petits ont été relâchés dans la nature depuis la création du centre en 1993. Nous assistons en direct à l'éclosion des œufs, la coquille se brisant peu à peu sous les assauts répétés des nageoires et du bec de minuscules tortues noires. En les relâchant au bord de l'océan, leur réflexe est immédiat. Elles se précipitent vers le rivage et sont avalées rapidement par les vagues qui les emportent vers un monde qu'elles vont désormais apprendre à découvrir...

 De l'autre côté de la lagune, la mangrove abrite un nombre considérable d'oiseaux marins. Un boa lézarde sur une branche juste au-dessus de nous. Cerise sur le gâteau,de nombreux crocodiles vivent au milieu de ce dédale. Nous en surprenons plusieurs petits âgés de six à neuf mois, paressant la gueule ouverte ou s'enfuyant d'un mouvement brusque, sentant le danger. Camouflé sur la rive, un  autre mesurant plusieurs mètres de long sommeille dans son nid : ce genre d'apparition qui restera longtemps dans nos mémoires!

Bien plus loin sur la côte, La Ticla est un petit spot de surf assez réputé. Raison pour laquelle un petit tribut nous sera réclamé pour y poser le bus. La vie sous-marine ici est intense. Les baleines à bosse croisent au loin et les raies fourmillent. Attendant une vague, j'en surprendrai une d'une envergure d'un mètre environ s'envoler au-dessus de la surface, dévoilant son ventre blanc et son dos tacheté de points de la même couleur. On se régale de quesadillas et autres tacos après s'être rendu compte que l'apprentissage du surf est long et difficile...

 Avant de quitter le Pacifique et de nuit, nous surprendrons une tortue marine ramper sur la plage afin d'y creuser son nid pour y déposer ses œufs, avant de recouvrir celui-ci méthodiquement à l'aide de ses pattes ou nageoires arrières, allez savoir!

Les adieux se rapprochent à grands pas, pierre ayant décidé de nous quitter pour cause de multiples fuites et autres charges inhérentes à ses appartements à Vannes. Comme le soulignait Skaraboux, sa vie l'aura rattrapé un peu trop vite.Nous voilà donc à Mexico où El dia de Guadalupe bat son plein. Des milliers de pèlerins provenant de tous les coins du Mexique affluent vers la Basilique de santa maria de guadalupe pour lui rendre hommage. A pied, en vélo ou entassés dans d'énormes camions décorés pour l'occasion, ces derniers dorment dans la rue, parfois l'air exténué.

La veille, nous découvrions les ruines de Teotihuacan, ancienne capitale du plus grand empire précolombien, que pierre désirait voir avant de s'en retourner vers le vieux continent. Le longboard sous le bras et la guitare sous l'autre, celui-ci s'envole, que le vaya bien compañero...

 

 Plus tard, alors que nous étions en quête d'un endroit pour passer la nuit à Tecamachalco, nous garons le bus dans l'enceinte abritant provisoirement le cirque Ayala. Les affinités se dévoilant, nous sommes rapidement conviés à assister à la représentation du lendemain. Après celle-ci, les portes de la caravane du maître des lieux, el señor Tino, s'ouvrent à nous et les langues se délient. Lupita, Odylene et Jennifer (toutes deux acrobates), Carlos et les autres nous font goûter des grillons croustillants dont les pattes doivent être ôtées avant de les avaler. Il est bon de se retrouver dans une caravane et de voir les gens s'inviter dans cet espace chaleureux. Cela me rappelle le bus, j'ai l'impression de voir les copains défiler...  Plume enroule des natebas autour des cheveux des filles de Lupita, malheureusement le chapiteau s'affaisse et il est temps pour cette délicieuse famille de continuer leurs pérégrinations vers leur prochaine étape. Suerte para ustedes...

Peu à peu, la végétation se transforme et devient parfois une jungle luxuriante. Nous décidons de passer Noël à palenque, prêt d'un hôtel où de nombreux voyageurs déferlent. Le râle des singes-hurleurs nous glace le sang au milieu de ruines mayas de toute beauté.

Autour d'un ananas-sapin de noël ainsi qu'une guirlande qui chante et nous éclaire, Gaël, Julie, plume, wasaï et moi-même  nous couvriront de cadeaux ce soir-là, avant de terminer au restaurant suivi d'un spectacle de feu et cie....*

 Le lendemain, petit arrêt à la cascade de Misol-Hâ avant de se diriger vers la capitale du Chiapas, San Cristobal que nous découvrirons bientôt. D'ici-là, bonne année à tous et rendez-vous sous les tropiques...*